?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Странное место, как раз как я люблю. Чем страннее, тем интереснее.

Здесь, как в местном блюде гамбо, замешаны разные культуры, традиции разных стран, давшие пищу для роста собственных орлеанских традиций. Когда-то эти места принадлежали Франции, Испании, потом стали частью США. Но до конца Америкой Новый Орлеан так и не стал. Он остался особенным местом.

Когда меня спрашивают, как там, в Новом Орлеане, и у меня нет времени рассказывать в деталях, я говорю, что у меня такое ощущение, будто я съездила за границу, что я побывала за пределами Америки.

Необыкновенность Нового Орлеана странным образом роднит его - в моем мироощущении - с Нью-Йорком. Сходство в свободе творчества и самовыражения, в контрасте пристыженной бедности и слепящего глаза богатства, а также - в трагедиях, память о которых свежа, и раны от которых еще долго не затянутся. Ураган Катрина в Новом Орлеане и 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.



Середина июля 2018. Жара. Нью-йоркские духота и зной пугают: а что же нас ждет в штате Луизиана, практически на границе с Мексикой?

Мы с семьей, которая как раз прилетела в гости, едем в Новый Орлеан. Перелет из 4-го терминала аэропорта Кеннеди.



Конечно, я не могла не сфотографироваться с таким живописным хиппи-фургончиком! Он стоит в фуд-корте в 4-м терминале, из него торгуют бутербродами.

Я прохожу мимо своей старой работы - салона в аэропорту - и узнаю лишь одну сотрудницу. Мы обнимаемся, расспрашиваем друг друга, как дела. Аэропорт - перевернутая страница в моей жизни, и мне, как всегда, немного грустно.

Меланхолия развеивается, когда в самолете нас встречает жизнерадостный и разговорчивый стюард, гей, не скрывающий своей ориентации.

- Кто впервые едет в Орлеан?

- Я! - поднимаю руку, вокруг - еще несколько рук.

- О, как нас много! Я - тоже впервые! - восклицает стюард.

Из рутинной раздачи напитков, орешков и печенья он умудряется сделать красочное шоу.
Всем предлагает алкоголь:

- Так, мы куда летим? В Новый Орлеан! Пора начинать расслабляться уже в пути. Виски? Коньяк? Водка? Вино, говорите? Вино - это несерьезно… Но так и быть, сейчас налью вам шардоне.

Время - два часа дня, но к концу перелета весь самолет уже был навеселе.

Когда он добрался до конца салона, где сидели мы, закончился виски, но не поток слов и идей. Этот стюард с каждым успел поговорить и переброситься несколькими фразами. Последние напитки он разливал, балансируя, когда самолет уже шел на посадку. Не знаю, досталось ли ему от начальства за то, что он едва уложился в положенное время… Но будь моя воля - я бы его похвалила от лица пассажиров - за незабываемый и веселый перелет.

Духота и жара встречают нас на выходе из аэропорта. Они мало отличаются от нью-йоркской жары и духоты, привыкать заново не приходится. Только мерно покачиваются на легком ветру пальмы, напоминая о том, что мы оказались на тысячу километров южнее.

Всего за два доллара мы доезжаем из аэропорта до центра города, откуда идем пешком к отелю. Когда живешь в таком дорогом городе, как Нью-Йорк, и едешь в гости в один из самых бедных штатов страны, цены удивляют демократичностью.

Первыми жителями Нового Орлеана, которых мы увидели, стали два бомжа - белый и афроамериканец. С ними - великолепная хаски с пышной блестящей шерстью. У них - тоже своя история, которой мы никогда не узнаем. Чувствую себя зевакой, вторгающейся в чью-то жизнь, но все равно фотографирую их украдкой на телефон. В Новом Орлеане очень много бездомных и сумасшедших, как и дома в Нью-Йорке.






По пути в отель достаю свой видавший виды Nikon, вешаю на шею его облезлую лямку и начинаю с неуемным рвением фотографировать окрестности.

DSC_1693

Канал-Стрит со знаменитыми трамваями. По ней каждый год проходит карнавал Марди Гра. Отсюда - заброшенные кем-то на провода бусы. Их по традиции бросают в толпу. Канал-Стрит звучит так знакомо… В Нью-Йорке я работаю в одном квартале от совсем другой Канал-Стрит.

DSC_1685


Теннесси Уильямс, написавший пьесу “Трамвай Желание” вдохновился новоорлеанскими трамваями в 1940-х.

Зеленые трамваи - самые старые, без стекол в окнах.

DSC_1684

Красные - более современные.

DSC_1720

Решаем непременно на них прокатиться.

DSC_1695

Канал-Стрит выходит к реке Миссисипи.

По одну сторону улицы - обычные американские отели, высотки Шэратона и Мариотта. По другую - волшебство и магия, французский квартал.

Мы селимся в дышащем стариной отеле La Galerie, распаковываем вещи. Я агитирую за покупку автобусного тура, чтобы в один день успеть охватить разные части города. Не жалею об этом

Купив билеты на автобусный тур, выдвигаемся на поиски ужина. Нас интересует исключительно местная традиционная кухня. Парень, продававший билеты на автобусный тур, советует 24-часовой ресторан под названием Daisy Dukes. Где еще можно поесть стейк из аллигатора в три часа ночи? Или суп из черепах?

Изначально Дейзи Дюкс - героиня сериала Dukes of Hazzard (который я не смотрела и вряд ли соберусь смотреть), а также название джинсовых шортов с неподшитыми краями, предмета одежды, в котором летом ходит практически вся женская половина Америки в возрасте 13-25 лет и старше. Особенно - на юге страны. Когда я жила в Южной Каролине, эти шорты были у всех девчонок. Включая меня, конечно. Простите за отступление.

А это, собственно, Дейзи Дюкс, давшая название шортам:


Но вместо девушки в коротеньких одноименных шортах у дверей ресторана нас встречает суровый мужчина лет шестидесяти с огромной бородой, кивает латиноамериканке, которая приносит нам меню с блюдами из аллигатора, раков, устриц и прочих местных деликатесов. Я потираю руки! Сейчас мы отведаем интересных блюд!


Доступные - нью-йоркцу - цены



“Хорошо себя ведите или сваливайте!” - мой вольный перевод Be Nice or Get Out.


Я считаю, прекрасный слоган. Его можно взять за основу построения отношений между людьми… На работе, в личной жизни. Не терпите, если вас не ценят и не уважают.

Луизианская кухня - это кулинарное чудо, пестрая и невероятно вкусная (таково мнение моих вкусовых рецепторов) смесь мотивов французской, испанской кухни, а также кухонь африканских стран. Душистые специи и яркие вкусы. Я обожаю пробовать то, что я еще не пробовала.

Экономя на каждой мелочи по жизни, я принципиально не экономлю на еде в путешествиях. Вкус - одно из самых ярких ощущений, которые надолго остаются на нашей подкорке в виде воспоминаний. Это - инвестиции в копилку жизненного опыта и познания мира.




На этой тарелке - стейк из аллигатора (по вкусу, предсказуемо, напомнил курицу), гамбо (суп-жаркое из риса, курицы, морепродуктов, бобов… вариантов масса) и жареные зеленые помидоры. Последнее - типичный гарнир в южных штатах США.


В бывшей Конфедерации любят все жареное-пережаренное, отсюда - большой процент ожирения среди жителей этих штатов. Легко винить тех же луизианцев в отсутствии силы воли и обжорстве… Но, отведав вкусностей, понимаешь, что удержаться практически невозможно. Еще неизвестно, каким был бы мой обхват талии, если бы я жила там.

Каждый вечер мы ходили в местные рестораны, стараясь искать аутентичные, насколько это возможно в туристическом Французском квартале, места.


Попробовали жареные устрицы. Пальчики оближешь.

Джамбалайя - блюдо из риса и морепродуктов с яркими специями, близкий родственник испанской паэльи. Жареные местные раки - crawfish.


Я собираюсь уплести их на этом фото.


С утра прекрасным дополнением к кофе служат Beignets (французское слово, читается “бейнетс”) - жареное тесто, щедро посыпанное сахарной пудрой.




Фотографий французского квартала у меня не так много. Так получалось, что каждый раз мы бывали там поздним вечером, и я не брала c собой фотоаппарат. Фото, сделанные на телефон, никогда не передадут этой неповторимой атмосферы.

Но до конца никогда не передадут ее и профессиональные фото, потому что она - непередаваема. До поездки в Новый Орлеан он смутно ассоциировался у меня с жарой, духотой, джазом и, в целом, с американским югом.

Да, это юг. Это жара и духота и джаз. Но на пуританский американский юг (те же Каролины) этот город совсем не похож.

Смесь культур, традиций, религий и обычаев выразилась в архитектуре, кухне, местном менталитете. Это - не Америка. Не могу воспринимать Новый Орлеан как США, есть что-то в нем в корне, в корне иное. Особенно, когда гуляешь по Французскому кварталу.

Французско-испанский дух здесь жив до сих пор. В домах с узорчатыми перилами балконов.

DSC_0093



В кафешках, ресторанчиках, антикварных магазинчиках…

DSC_1703


DSC_1704

DSC_0097


DSC_1711


DSC_1699
В продаже маски и карнавальные костюмы. Город дышит карнавалом Марди Гра в любое время года.


В Новом Орлеане витает дух свободы. Свободы - в смысле самовыражения, а также - возлияний.

Новый Орлеан - город, где разрешено пить алкоголь в любое время суток на улице. Употреблять горячительные напитки и пиво можно с 18 лет - легально. На сайтах пишут, что для этого нужен сопровождающий в возрасте от 21 года. Но, по моим наблюдениям, тинейджеры пьют без всяких сопровождающих.

Виски и крепкий алкоголь можно купить везде, включая аптеки и мелкие сувенирные лавочки.

DSC_1714
Коктейли - с собой!

Но больше всего меня шокировал бар, замеченный мной вдалеке от центра города, который предлагал коктейли через drive-through. Можно подъехать на машине, не выходя из нее, купить коктейль и ехать дальше.

Город полон туристов, бродящих по улицам с огромными стаканами коктейлей, часто - на основе рома. Запомнился парень, который шел, счастливый и пьяный, в обнимку с таким гигантским бокалом… На его плечо сел летающий таракан размером почти со спичечный коробок, а он даже не заметил и шел, улыбаясь, дальше по Бурбон-Стрит.



Говорят, Нью-Йорк никогда не спит. Новый Орлеан спит еще меньше. Бары и клубы открыты не до двух (как в той же Южной Каролине) и не до четырех, как некоторые в Нью-Йорке, а до победного.



На Бурбон-Стрит - главной туристической улице Французского квартала - всю ночь играет джаз. Не обязательно заходить в клубы и бары, чтобы его послушать. Можно просто гулять по улице и вдоволь наслушаться прекрасной музыки.



Мои родители хотели аутентичного джаза, который играли бы афроамериканцы, а не белые. Но нам довольно долго пришлось искать его, потому что большинство джаз-музыкантов на Бурбон-Стрит светлокожие. Нашли, наконец, уже в конце улицы аутентичный афро-американский джазовый квартет.



Помимо джаза, есть музыка на любой вкус. Латинские танцы, рок, хип-хоп… Меня тянуло в рок-бары или в местечки с кантри, ностальгия по жизни в Южной Каролине.



Иногда джазовые концерты устраивают прямо на улицах и люди просто начинают танцевать на тротуарах… Никогда и нигде я больше такого не видела. Безудержное, безостановочное веселье.





На каждом шагу стриптиз-клубы, еще один непременный атрибут Нового Орлеана


“Едва-едва легальный клуб”. Название - отличный маркетинговый ход.



Французский квартал - частичка прошлого этого города, оставшаяся с 18 века, времен, когда город принадлежал Франции и Испании. Узорчатые перила балконов в духе Южной Европы, совершенно неамериканская архитектура.

Когда Наполеон продал Луизиану США, жители Нового Орлеана, хранившие европейские традиции и уклад жизни, не встретили “янки” с распростертыми объятиями. Они держались особняком и старались по минимуму иметь дело с американцами. Различия в религиозной принадлежности (католики - новоорлеанские “французы” и протестанты-американцы) также препятствовали интеграции, было мало смешанных браков. Потомков французов называют креолами. Именно из-за того, что креолы ревностно хранили свои традиции и уклад жизни, Французский квартал сохранился в таком уникальном, почти неизменном виде.


Такие же точно таблички висят на улицах и площадях Мадрида.


Как и во всем американском юге, в начале и середине 19 века, в Новом Орлеане процветал рабовладельческий строй. Интересный факт, который поведала нам наша экскурсовод на автобусной экскурсии, - во времена, когда город принадлежал Испании и переходил в руки Франции, рабы могли выкупить себя из рабства и стать свободными. Франция в те времена как раз переживала революции и была пронизана идеями равенства и братства. Однако, когда Луизиану забрали себе американцы, они загнали свободных чернокожих, у многих из которых уже вне рабства родились дети, обратно в кабалу.

Африканское наследие также оставило след на облике города и его атмосфере. Здесь до сих пор верят в магию вуду, и вообще в магию. На площади Джексон-Сквер по ночам сидят гадалки, готовые за приемлемую цену открыть вам тайны прошлого и будущего. Но, как и нынешние джаз-музыканты, они, в основном, светлокожие.

Продолжение следует.

Comments

( 5 comments — Leave a comment )
val000
Sep. 23rd, 2018 04:10 pm (UTC)
:)
Я как-то заказал у них в ресторане настоящую джамболаю, но есть не смог - слишком много перца :)

Ещё. В мой первый приезд туда во французском квартале было не протолкнуться. И так всю ночь. Можешь себе представить.

Edited at 2018-09-23 04:22 pm (UTC)
rus_esmeralda
Sep. 24th, 2018 01:24 am (UTC)
Там и сейчас толпы ходят, во Французском квартале, но, наверняка, раньше было еще больше людей...

А я люблю все острое и со специями! Мексиканскую, индийскую кухни... Поэтому луизианские блюда пришлись очень по вкусу :)
val000
Sep. 24th, 2018 01:54 am (UTC)
Я-то там бываю зимой. Конференции проводят в самое нетуристической время. Толпы зимой!

Мне нравятся их блюда из устриц :) Раков в тесте я не почувствовал. Когда узнал, что крокодил на вкус как циплёнок, не стал его заказывать - я курицу как-то не очень...

rus_esmeralda
Sep. 25th, 2018 01:29 pm (UTC)
Да, их устрицы - пальчики оближешь!
Мне кажется, самое туристическое время - это карнавал, который приходится примерно на конец зимы, Марди Гра сроди нашей Масленице.
val000
Sep. 25th, 2018 01:57 pm (UTC)
Наверно в это время туда не протолкнуться :)
( 5 comments — Leave a comment )